одного або двох довгих шматків тканини, які укладали навколо голови у вигляді тюрбана. І, нарешті, в гардеробі чоловіків пізнього Середньовіччя були фетрові капелюхи конічної форми, з розширеною тульей і полями.
Жіночий костюм ХШ в. зберіг елементи одягу попереднього часу (Наприклад, камизу (або шенс). Але в ХШ ст. на зміну бліо приходить нове верхнє плаття - котта. Котта готичного часу мала вузький верх (обужіваніе сукні зверху до талії стало основною тенденцією ХШ-ХIV ст.), зашнурований ззаду або збоку (або з першої половини ХIV ст. застебнутий на ряди гудзиків, у зв'язку з чим плаття прилягало так тісно, ​​що жінка ледве могла рухатися), широку (За рахунок ушитих бічних клинів) спідницю і удлинненая вузькі рукава. Рукава могли бути зав'язані знизу вузлом, щоб не волочити їх по землі; могли мати пришиту від ліктя довгу декоративну смужку тканини, що звисає до підлоги. З ХШ в. талія сукні стала подовженою, спідниця мала шлейф до 6-8 м. Церква відразу оголосила шлейфи "диявольськими хвостами ". Шлейфи протрималися в моді до ХУ1 в. Силует дамської фігури придбав "S" - образне положення (про який автори Х1Х ст. Помилково вважали, що це наслідок тісного одягу) з характерним жестом рук перед животом. Знатні жінки ХШ в. поверх прилеглого сукні-котти часто одягали ще верхній одяг - Довге до п'ят сюрко, прикрашене довгим шлейфом. До Х1У в. в моду увійшло безрукавні сюрко, обшите по вирізу і по величезних проймах хутром. Це плаття було приналежністю знаті. У Х1У в. воно коротшало до стегон і перетворилося в одяг типу душегреі (Або безрукавки). З ХIV ст. на жіночому плаття з'являється декольте - виріз, оголюється верхню частину грудей і частково плечі. До традиційної (найбільш консервативної) верхнього жіночого одягу ставився плащ, зшитий з полотняною тканини і підшитий матерією іншого кольору або хутром. У середні століття хутро вважався найкрасивішою обробкою і в цій якості цінувався більше, ніж золото та дорогоцінні камені. Набули поширення два типи плаща - відкритий попереду або збоку, зав'язаний шнурком, і так званий гарнаш типу пончо. Жіноче взуття готичного часу мала витягнутий (але без чоловічої химерності) носок. Обов'язковою головним убором заміжньої жінки став барбет - невелика косинка, що закривала підборіддя, кінці якої зав'язувалися на голові. При виході на вулицю поверх барбета зазвичай накидали покривало. У ХШ-Х1У ст. носили також омюз - головний убір, схожий на розрізаний спереду капюшон, з кінцями, зав'язаними навколо шиї. Найчастіше його носили городянки. Ще одним головним убором цього типу був Горж, характерний не тільки для ХШ-Х1У ст., але і для ХУ в. Його носили жінки усіх верств населення - і прості городянки, і герцогині. Він нагадував зшиту з тканини трубу, розширену по краях, з розрізом ззаду. Часто поверх хусток надягали модне головну прикрасу - обруч, іноді мав над вухами круглі щитки, так звані Темплет. Модна капелюх цього часу - висока фетровий турі. І, нарешті, в часи пізньої готики (з Х1У ст.) подовжений силует жіночої фігури підкреслювався високими конусоподібними ковпаками (Або чіпцями у вигляді "цукрових голів") - Еннен. Як головний убір, Еннен протримався в моді близько 100 років і особливо полюбився бургундським дамам. Робили еннени з жорсткої паперу (картону) або підкрохмаленим льону, а поверх основи натягували шовк або іншу дорогу матерію. До Еннен прикріплялася вуаль, яка іноді закривала обличчя. Як правило, еннени (як і шлейфи) мали різну висоту: чим поважніший була дама, тим вище був її Еннен. Наприклад, принцеси носили еннени висотою в метр. Придворні дами мали право одягнути ковпак до 50-60 см. Чоловіки в порівнянні з такими дамами, одягненими в еннени, здавалися малорослі, і щоб здаватися вище, вони також придумали собі капелюхи у вигляді "цукрових голів". Знатні пані та дівчата перед тим, як вийти на люди свої обличчя гримували - застосовували макіяж, до того ж дуже грубий, бо вийти без рум'ян вважалося непристойним. Не відставали від дам і кавалери. Так, паризькі чепуруни ХШ в. вискубували брови, пудрили обличчя, тримали руки в молоці і душилися.
Особливо слід сказати про одяг ХУ століття. Аристократична мода цього часу носила назву "придворної бургундської моди", тому що прийшла з герцогства Бургундії. Бургундський двір в той час став одним з найрозкішніших у Європі, а його моди вважалися еталоном витонченості. Іноді цей період в історії костюма називають також "карнавалом мод", у зв'язку з нескінченною зміною різноманітних форм костюма. Чоловічий костюм періоду "бургундських мод" створювався в колі феодалів, в ньому підкреслювалося явне нехтування до праці, він часто був незручним - то широким і довгими, то вузьким і коротким. До кінця ХУ ст. довгі одягу носять лише старики та посадові особи: викладачі середньовічних универс Итет, лікарі, судді. Камизу шили з найтоншого полотна, а інші предмети одягу - з шовку, оксамиту, вовняних тканин (сукна). Панчохи-штан...
