, але для надійності краще перевірити напруги на роз'ємі. Між контактами з чорним і червоним проводами - 5в, між чорним і жовтим - 12в, між чорним і рожевим - 3,3в; між чорним і фіолетовим - 5в чергової напруги. Мінус на чорному, а плюс на кольорових. Для того щоб переконатися що блок живлення запущений досить виміряти одну з напруг, крім «чергових» 5в на фіолетовому дроті.
Іноді користувачі починають шукати запобіжник. Не шукайте, зовні їх немає. Є один всередині, але міняти його в більшості случев не тільки марно, але небезпечно і шкідливо, так як це може призвести до ще більших проблем.
Якщо виявиться, що блок живлення несправний, то в більшості випадків краще його замінити, але можна і відремонтувати, якщо це економічно доцільно.
При покупці нового блоку живлення потрібно, насамперед, враховувати потужність, яка не повинна бути менше попереднього. Також необхідно звернути увагу на вихідні роз'єми, щоб була можливість підключити всі пристрої системного блоку, хоча в необхідних випадках проблеми підключення можуть бути вирішені за допомогою перехідників. Про те, як вибрати блок живлення потрібної якості можна прочитати тут.
Чи потрібно ремонтувати блок живлення самостійно? Якщо Ви не володієте хоча-б елементарними знаннями і навичками в галузі електроніки, однозначно ні. По-перше, Ви швидше за все не зможете це зробити, по-друге це небезпечно для життя і здоров'я якщо не дотримуватися правил безпеки.
Ремонт блоку живлення комп'ютера.
При ремонті блоку живлення комп'ютера потрібно дотримуватися заходів безпеки , оскільки тут є висока напруга і існує небезпека ураження електричним струмом, вибуху і займання компонентів. Для забезпечення безпеки потрібно:
. Підключати ремонтується блок живлення через додатковий запобіжник на струм не більше 2А, ??плавкий або автоматичний.
. Крім запобіжника перше включення після ремонтних операцій виробляти через послідовно включену лампу розжарювання. Якщо лампа горить повним напруженням, то це говорить про коротке замикання в ланцюзі.
. Після кожного включення блоку живлення в мережу необхідно розряджати вхідні високовольтні електролітичні конденсатори. Щоб уникнути іскріння потрібно розряджати конденсатори на лампу розжарювання 220 вольт. Спалах лампи є індикатором розряду конденсаторів.
. Не забувати і строго стежити за тим, щоб блок живлення був відключений від мережі при проведенні ремонтних робіт (крім проведення вимірювань напруг, струмів, зняття осцілограмм).
. Поряд не повинно бути заземлених предметів, наприклад водопровідних труб, батарей опалення тощо, або підключатися до мережі потрібно через розділовий трансформатор.
. З високовольтної частиною блоку живлення потрібно працювати особливо осторожно і намагатися не допускати помилок.
Безпосередньо про ремонт і несправності.
Найчастіше зустрічаються такі несправності, які досить легко виявляються та усуваються:
. Відсутність напруги «вартівні» + 5в. Ця напруга виходить на фіолетовий провід головного роз'єму блоку живлення. Зазвичай перше, що я роблю ще до розтину, це перевіряю блок живлення на наявність цієї напруги, правда, при цьому потрібно бути впевненим, що справна високовольтна частина. Зазвичай якщо високовольтна частина справна, то при підключенні мережевого роз'єму спостерігається іскріння і клацання.
. Виходять з ладу електролітичні конденсатори фільтрів напруг. Часто несправні конденсатори видно по вспухшіх задній частині, хоча не завжди. Перевіряються конденсатори омметром. Методика перевірки описана тут. У деяких випадках можна визначити несправність конденсатора навіть без отпайки, хоча для надійності діагностики краще його зняти. Замінюються конденсатори такою ж або трохи більшої ємності і з напругою не менше ніж у колишніх.
. Вилітають ключові транзистори в високовольтної частини, зазвичай через кидків напруги в електромережі. При цьому зазвичай згорає внутрішній запобіжник. Визначається омметром. Заміна на такі ж або аналоги по струму, напрузі і швидкості перемикання.
. Пробивається вхідний високовольтний випрямляч. Випрямляч бувають як у вигляді містків в одному корпусі, так і з окремих діодів. Замінювати можна на будь діоди, які підходять по струму і напрузі. Я ставив навіть радянські діоди і все працювало. Визначається за допомогою омметра.
. Пробиваються вихідні випрямлячі 5, 12в. Зазвичай це збірки з двох діодів з трьома висновками на радіаторах, але бувають і дискретні діоди. Оскільки частота висока, то звичайні діоди не підходять. Потрібно ставити д...
