ою: прямий довгий, з високим обшлагом, прісобранная у плеча і з напуском у ліктя, з буфом у плеча або так званий «кривий» рукав, що складається з двох вигнутих за кривою половин. Всі ці рукава відповідали міський моді тих років. Буденні сукні шили вже відразу без розрізу спереду. Орні повсякденні сукні утримувалися у літніх жінок (поверх них часто пов'язували фартух), а також в якості святкової дівочої одягу.
Святкові дівочі сукні у всіх народів Північного Кавказу шили по можливості з дорогих тканин - оксамиту, шовку, іноді парчі. Проте їх вживання обмежувалося не тільки матеріальним добробутом, а й сімейним станом і віком. Після народження дитини і в усякому разі в середньому віці навіть святкову сукню шилося частіше з покупної вовняної тканини (кашемір), ніж з шовку або атласу. У родинах, що належать до соціальної верхівки, відступи від цього правила були більш звичайними. Нерідко навіть літні жінки цього кола надягали плаття з важкого шовку, але без вишивки та прикрас.
Нарядні сукні обробляли різними прикрасами, повсякденні сукні з дешевих тканин (ситець, бязь, бумазея, сатин і т. п.) зазвичай прикрас не мали. Зрідка вище подолу і по бортах нашивалася покупна кольорова тасьма. Місця, де розташовувалися ті чи інші прикраси, були суворо фіксовані.
Для прикраси сукні застосовувалися: а) галуни, б) шиття золотом і сріблом, в) Басонні вироби власної роботи, г) металеві нашивні прикраси, д) покупні позументи, узорная тасьма, Аграмант, мереживо (особливо на початку XX ст.).
галунного різної ширини, гладкі і візерунчасті, прокладалися по швах, виявляючи крій речі. Їх нашивали по краях - подолу, борту, верху стоячого коміра, низу рукава, по краю підвісної нарукавника. Поряд з декоративною галун виконував і практичну функцію. Нашів галун по шву, збільшували міцність останнього. При обшивання краю нарукавника галун вшивали між основною тканиною і підкладкою, випускаючи по краю як кант. Він охороняв краю нарукавника від витирання.
Шиття золотом відігравало основну роль в оздобленні сукні. Вишивали тільки золотими і срібними нитками. Вишивкою прикрашали краю розрізу сукні від талії до Подолу, а іноді й по подолу. Візерунок представляв собою ряд окремих орнаментальних мотивів, обмежених галуном, об'єднуючим їх в облямівку. В інших випадках візерунок мав вигляд втечі або зигзага та відходять від нього завитками, квітками, листям.
Вишивку розташовували також з боків вирізу сукні на грудях. Вона була тут дрібніше, простіше по контурах, іноді обмежувалися однією - двома смужками галуна. Це можна пояснити тим, що зазвичай дівчата у багатьох народів Північного Кавказу носили на голові великі шалі з бахромою. Кінці шалі на спині і спереду закривали верхню частину фігури. Це робило вишивку на грудях не обов'язковою. У адигейці на сукні сай можна було бачити наплечную вишивку типу погон, іноді вишивали і низ рукавів. Вишивка гладдю зустрічалася на сукнях значно рідше. Візерунок її носив характер або рослинного втечі, або сильно розгалужених рослинних мотивів, повторюваних по подолу або передку сукні, а також в нижній частині рукавів. Розташування вишивки та її характер змінюються при переході від орних суконь до закритих спереду. Хід змін супроводжував еволюції самого сукні. Басонні вироби (шнури, гудзички, кульки, пензлики, плетінки, вілюшки, фігурні підвіски) зустрічалися...
