. Жак Хайм, етнічний єврей, змушений був переховуватися, а Едвард Мулінекс і Чарльз Ворт емігрували до Англії. Велика Ельза Ськьяпареллі виїхала в Сполучені Штати Америки, хоча і залишила свій паризький салон відкритим. Проте, основна маса кутюр'є, таких як Жан Пату, Жан Ланвен, Ніна Річчі, зберегли свій бізнес і залишилися в Парижі. Для тих, хто залишився, доступ до міжнародної клієнтурі був перекритий німецькими бенефіціантами.
Одяг, створена за часів німецької окупації, несла в собі не тільки утилітарну функцію, але й глибокий соціальний пафос, відображав глибинні риси непокірної французької нації. Безліч дослідників моди епохи окупації ( Taylor , 1992; Kawamura , 2004) відзначають її надмірна характер. Костюми навіть нагадували карнавальні. Неначе надсмехаясь над суворої військовою формою німецьких офіцерів, вони, таким чином, переносили суб'єктів моди через ціннісну кордон, перетворюючи сам факт війни в театр абсурду. Один з працівників знаменитого паризького капелюшника Рібо (Reboux) так коментував атмосферу в окупованому місті: «Ми носили величезні капелюхи, щоб підняти наш дух. Ні фетру, ми стали робити їх з шифону. Не стало шифону - про кей, візьмемо соломку. Немає більше соломки? Прекрасно, скористаємося простий папером ... капелюхи стали свого роду символом боротьби між французьким уявою і німецької дисципліною ... Ми були готові працювати без їжі, світла, елементарних побутових благ; ми задихалися в переповненому метро або йшли пішки, добираючись до майстерень, але ми не повинні були виглядати шкода або немодно. Зрештою, ми були парижанами »( McDowell , 1997. Р. 141).
Лелонг зрештою вдалося переконати німців у тому, що без французьких культурних традицій, центром і осередком яких був Париж, мода Берліна і Відня опинилася б під загрозою. Його зусилля не пропали даром, і французька мода залишилася в Парижі і зберегла свою відносну незалежність.
Але незважаючи на всі зусилля, міжнародний авторитет французької моди став падати до кінця окупації. Що залишилися в Парижі модельєри продовжували показувати невеликі колекції, але жодна з них не стала відома за кордоном. Здавалося, що гегемонії Франції в моді настав кінець. Європа і Північна Америка, традиційно дивилися на Париж як на джерело «модного капіталу», змушені були шукати інші джерела натхнення.
Після звільнення Франції мода знову стала потроху повертатися до Парижа. Безумовно, до кінця війни британські та американські дизайнери мали набагато більш високий міжнародний авторитет і були більш незалежні від французького модного впливу, особливо у сфері мас-маркет і готового одягу. Перед паризьким модним істеблішментом стояло непросте завдання повернути собі симпатії іноземних покупців, особливо американських (насамперед, з економічних причин), що стали за час Другої світової набагато менш прихильними французької моді.
Одним з найбільш яскравих заходів в ряду зусиль паризького істеблішменту щодо повернення авторитету французької модної системи було створення в 1945 р. «Театру Моди» («Le Theatre de la Mode»). Це була унікальна пересувна експозиція дротяних манекенів, одягнених в костюми від-кутюр, покликана демонструвати по всьому світу останні колекції французьких кутюр'є. Для французів це був справжній театр надії.
