щиколоток (під низ надягали легку багатошарову нижню), погойдується на високих підборах-шпильках, в обов'язкових нейлонових панчохах зі швом. Вражаюча зміна стилю в суворе післявоєнний час, коли тканини відпускалися «за міркою", не більше, ніж вважалося потрібним на скромне коротке плаття «без надмірностей», а панчохи коштували надзвичайно дорого. На одну спідницю «нового силуету» вимагалося від 9 до 40 метрів тканини! Західне суспільство розділилося на два табори - прийняли цей стиль ревно, як нову віру, і категорично не приймають - активісти соромили модниць на вулицях, політики закликали їх в пресі до економності і т.д. До СРСР «нью-лук» дійшов із запізненням - тільки після смерті Сталіна, під час хрущовської «відлиги». Як альтернатива існував також запропонований Крістіаном Діором стиль «Н» - пряма спідниця в поєднанні з м'яким або прилеглим ліфом. У моду ввійшла великі груди, причому вона повинна була бути неодмінно гостроверхій і такою високою, що вже здавалася неприродною.
«Стильні» рукави робили довжиною 3/4 або 7/8 - що вимагало обов'язкових довгих елегантних рукавичок. Не менш модними були короткі нейлонові або ажурні - в колір туалету. Обов'язковою була невелика кругла капелюшок, кокетливо зрушена на очі, яка взимку замінювалася на «менінгітку» - маленьку шапочку, що прикривала тільки потилицю. З аксесуарів актуальні кліпси і браслети, а також ювелірні вироби з напівдорогоцінним камінням - кришталем, топазами, малахітом. Крім того, були неймовірно популярні сонячні окуляри - із загостреними «стрілками» кутами, прикрашеними стразами. На піку моди в те десятиліття були малюнок «клітка» в різних варіантах, а також «фірмове» діорівський зочетаніе рожевого з сірим. У СРСР був дуже модний хутро взагалі і каракуль - зокрема.
У чоловіків в моду увійшли дуже вузькі брюки - дудочки, які одягалися «з милом», і нейлонові сорочки. Необхідною чоловічим аксесуаром раніше залишалася капелюх.
У СРСР безперечний вплив на моду, на сміливість фасонів і кольорів надали 2 великих події: фестиваль молоді і студентів і приїзд Крістіана Діора зі своїми моделями для показу. Друге сильна течія 1950-х років - різне переосмислення фольклорних мотивів - народів СРСР і «дружніх». Дуже сильним модною пошестю в СРСР стали китайські вишиті кофтинки та китайські ж пухові шарфики. А також поява «стиляг», начесивает на голові «кок», що слухали рок-н-рол і зодягає по західній моді.
2.2 Особливості моди Франції
Наприкінці 40-х і початку 50-х культовою фігурою світу моди є Крістіан Діор. Після успішної колекції New Look Діор випускає ще кілька колекцій і дає їм назви силуетів: в 1950 році це «Вертикаль», в 1953-му - «Тюльпан», в 1954-1955 роках - H-, A- і Y-силуети, в 1957-му - «Веретено». У тому ж 1957 Діор як «Людина року» потрапляє на обкладинку журналу Time і через всього декілька місяців несподівано помирає, залишаючи за собою самий багатообіцяючий модний бізнес десятиліття з річною виручкою в п'ять мільйонів фунтів. За колекції будинку Christian Dior після смерті Діора береться його 21-річний помічник Ів Сен Лоран. Натхненний останнім конструктивним відкриттям вчителя - силуетом «Веретено» з розслабленим кроєм і відсутністю талії, він створює колекцію «Трапеція», надаючи сукням і пальто форму відомої геометричної фігури. «Франція врятована!» - Кричать заголовки газет про успіх Лорана. Вже в наступній колекції Ів експериментує з силуетом груші, а потім присвячує всю колекцію байкерської тематиці, використовуючи шкіру, в тому числі і рептилій, шерсть і хутро. Такого екстравагантного підходу клієнти Christian Dior не очікували, і в 1960 році Ів Сен-Лоран був звільнений з Dior.
Саме в післявоєнну епоху успіх приходить до Крістобаль Баленсіага. Цей іспанець за походженням завжди прагнув відчувати час і відображати його в своїх нарядах. Як талановитий колорист він обожнював змішувати драматичні відтінки чорного, синього, білого, рожевого, сірого і золотого, надихаючись живописом Веласкеса і Гойї, фламенко, коридою і ритуалами католицької церкви. У 1953 році Баленсиага створює костюм, який стане oдним із символів десятиліття: він складається з Напівприталені жакета з високим відкладним коміром і прямої спідниці з легкої плісировкою. Такий подовжений силует Balenciaga зорово робив фігуру стрункішою і тонше, а мінімалістичний крій без зайвого декору не відволікав увагу від самої жінки. Рік потому, в 1954-му, схожий костюм у своїй першій після війни колекції покаже і Коко Шанель, але тільки до чорного жакету без ґудзиків, якому судилося будeт стати іконою Chanel, дизайнер дoбавіт прикраси у вигляді великих брошок з каменями. Що стосується вечірніх нарядів, то в цій галузі моди в 50-е немає рівних французам Жаку Фату і П'єру Бальманн. Фат робить собі ім'я на розкішних вечірніх сукнях з незвичайним декором - ...
