прив'язуючи до ніг довгою мотузкою. Звідси й назва - морщуні, морщенцi, постоли, ходаки.
Шкіряне взуття з високими халявами (чоботи) шився без підборів. Іноді каблук заміняла невелика залізна підківка на п'яті.
Ще в середині XIX ст. переважав особливий вид чобіт, так звані виворотного, підошва пришивалась до чобота зсередини (пiд завидь), після чого весь чобіт змочували водою і вивертали.
У ранній період українцям були відомі і постоли, які відрізнялися від російських і білоруських прямокутним плетінням, низькими боками і дуже слабо оформленим носком. Носок і боки такого лаптя складалися з петель, крізь які протягується мотузка, що зв'язує лапоть і закріплює його на нозі
Обрядова символіка костюма - ознака, яка відображає широкий спектр духовних традицій народу, його світогляду і обрядових норм. Здебільшого обрядовими символами були окремі компоненти костюма: хустка або рушник під час сватання, хрестильний пелюшки (крижмо) при пологах, біла (або чорна) хустка під похоронах. Вони мали захистити людину від злих сил, принести добробут, здоров'я, любов. Особливою магічною силою, як вважалося, володіли речі, виготовлені спеціально до того чи іншого обряду власними руками. Так, дівчина неодмінно повинна була пошити сорочку своєму нареченому. Символічне значення мали й обов'язкові дарунки - чоботи, що зять дарував тещі; намітка - подарунок свекрухи від невістки. Обрядова функція одягу виявлялася і у специфічних способах її використання. Так, при виконанні більшості ритуальних дій носили одяг навиворіт, тоді як у повсякденному житті це вважалося поганою прикметою. Учасники деяких обрядів нерідко переодягалися в костюми протилежної статі, а також незалежно від пори року носили хутряний одяг. Роль обрядового символа часто виконувала кольорова гама одягу. У весільному костюмі здавна домінував червоний колір. Однак інколи семантика кольору суттєво змінювалася. У похоронному одязі чорний колір став символом смутку на рубежі XIX - XX ст., Витіснивши білий, а подекуди синій. Стабільність способів забезпечення обрядових функцій одягу сприяла перетворенню деяких з них в етнічні символи.
Традиційне народне мистецтво українців було складовою частиною їхнього життя - воно супроводжувало людину від народження до смерті. Будь-який предмет матеріальної культури українці ретельно прикрашали, проявляючи свою фантазію і майстерність; секрети майстрів передавалися у спадок, тим самим вироблялася традиція, характерна для різних груп етносу. Предметом народного мистецтва слід вважати українську вишивку. Вона широко використовувалася в народному костюмі і в побуті. Вишивка українського костюма багата і різноманітна. Нею прикрашали жіночі і чоловічі сорочки, верхній одяг, головні убори. Мотиви орнаментів, композиції, кольору передавалися з покоління в покоління, стаючи традиційними. Орнаментальні мотиви були геометричними (ромби, розетки, зірки), рослинними. Способів вишивання і їх різновидів було багато. Варіантом останньої техніки є широко розповсюджена на Україні вишивка гладдю. Відома техніка «вірiзування» зазвичай застосовувалася з іншими видами вишивки. Крім естетичного значення, вишивка на одязі нерідко маркована віком людей, їх сімейним і соціальним положенням. За колірною гамою вишивки українські сорочки поділяються на одноколірні, двоколірні і поліхромні. Перші характерні для Польщі, Чернігівщини та Полтавщини, двоколірні - переважно для Київщини і більшій частині Поділля, поліхромні - для Західного Поділля і Карпат. Для вишивок північній частині України (північні райони Чернігівщини та Волині) характерний червоний колір. Вишивка цих районів аналогічна російської та білоруської. У середній смузі України (південь Чернігівщини, Полтавщина, Харківщина, Київщина, північні регіони Дніпропетровщини та Херсонщини) червоний колір зустрічається поряд з синім, рідше - з чорним. У південних районах до цих кольорів приєднується жовтий. У Поділлі чорний колір зустрічається в поєднанні з червоним. У районах, що межують з Бессарабією і Буковиною, зустрічається вишивка, збагачена бісером і металевими прикрасами, що зближує її з молдавською та південнослов'янською. Закарпатські ткані вироби примикають до білорусько-російських. На Гуцульщині отримав багатобічний розвиток типовий для всіх східних слов'ян прийом орнаментації тканин у вигляді чергуються гладких і орнаментованих смуг і бордюрів. В Українському художньому ткацтві одержала широкий розвиток рослинна орнаментика, улюбленим мотивом при цьому стала гілляста квітка або дерево. Цей мотив характерний як для рушників, так і для килимарства, поширеного на Україні повсюдно, але особливо в центральній і східній її областях.
Для фарбування одягу та вовняної пряжі українці використовували рослинність - траву, кору дерев, квіти. В описах Кинель-Черкаської слободи П.С. Палласом представлений унікальний...
