чалися з роботи.
У 1675 р. Кольбер санкціонував створення жіночої гільдії швачок, т. к. існувала певна незручність в тому, що дами відчували себе ніяково, одягаючись, а вірніше, роздягаючись у кравців-чоловіків. Спочатку жіноча гільдія швачок займалася не так пошиттям верхнього одягу, скільки білизни: дитячого одягу, дамських панталонів, нічних сорочок, носових хусток і т. д. Для того щоб отримати членство в гільдії, дівчина повинна була три роки відпрацювати в якості учениці, потім два року повноцінним працівником і бути не молодше двадцяти двох років ( Coffin , 1996).
Таким чином, всі ці гільдії швачок, кравців, комерсантів - всі члени створеної Кольбером економіки розкоші - були певною сходинкою на шляху до розквіту французької індустрії моди. Однак, незважаючи на немаловажну цих інституційних структур для початку становлення модної системи, їх було ще недостатньо для створення та популяризації модних трендів. Знати і аристократія залишалися незаперечними лідерами в цьому питанні, всі нові тенденції та стилі народжувалися при дворі, а ті, хто втілював їх, залишалися анонімними доти, поки не прийшли «великі диктатори моди» Чарльз Фредерік Ворт і Поль Пуаре - перший кутюр'є.
.5 Законодавче регулювання споживання розкоші
Законодавчі обмеження накладалися не тільки на роботу кравців, швачок і комерсантів, а й на покупців. Універсальної причиною для створення препонов в споживанні предметів розкоші було підтримання класових і статусних відмінностей. Законодавчо регулювалися насамперед приватні витрати, і це з очевидністю проглядається в західній цивілізації з часів античної Греції ( Hunt , 1996). Регулювання споживання розкоші виникає в той момент, коли більш низькі соціальні страти стають досить багатими для того, щоб копіювати стиль життя еліти. У Європі в середні століття, коли феодальна система почала розвалюватися, буржуазії стали більш доступні ресурси старої знаті. Правляча еліта намагалася чинити опір цьому процесу. Аристократія, не здатна зберегти реальну економічну владу, фактично забороняла використовувати свій символічний капітал, яким були її спосіб життя і спосіб одягатися. Логіка цих дій є доказом того, що символічний капітал (у даному випадку - мода) служить джерелом реальної влади. Наприклад, в XVI ст. серед європейських аристократів поширилася мода на декорування взуття трояндами. Потім стали використовуватися не натуральні квіти, а більш дорогі штучні, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси. У результаті були видані акти, що забороняють простолюду носити такий фасон взуття, який був символом вищої соціальної позиції (Perrot, 1994).
Вже в XIII в. у Франції існували закони, що ставлять у залежність від соціального статусу кількість суконь, яке міг мати одна людина, і навіть якість матеріалів, використовуваних для їх пошиття ( Hunt , 1996). Більш того, визначалося не тільки кількість одягу, але кількість матеріалу, яке могло піти на одну сукню, і те, хто який фасон міг носити. Види тканин були розподілені по класах, і ті, хто насмілювався порушувати правила, повинні були бути покарані. Природно, що такі матеріали, як шовк, і класичні кольори, які символізують владу - червоний і пурпурний, дозволені були тільки для знаті. Навіть Людовик XIV, який робив все для процвітання моди, не пра...
