r було вироблено 5154 предмета гардероба. За той же самий період його найближчий суперник Jacques Fath справив 4140 предметів, Balmain - 3112, а Будинок Nina Ricci - 2 800. Оборот Шанель, лише нещодавно знову відкрила справу в Парижі після своєю неоднозначною діяльності під час війни, становив лише 300 предметів. Крістіан Діор був справжнім майстром по складанню ліцензійних угод: в 1947 році він заснував парфумерну компанію, в 1948-му відкрив у Нью-Йорку виробництво Pret-a-рогtег (Dе luхе, а в 1949 році з'явилася нью-йоркська лінія колготок від Dior, які виробляв за ліцензійною угодою Кауsег. У тому ж році в Німеччині почалося виробництво прикрас від Dior. Діор також отримував прибуток від роздрібної торгівлі чоловічим одягом, розробивши ліцензійну серію шовкових краваток у співпраці з американським виробником твілового шовку Бенджаміном Тезом. Ці краватки вперше надійшли в роздрібну продаж в нью-йоркському універсальному магазині. А в 1949 році. До 1984 року хутра і модні наряди складали не більше 1.5% всього бізнесу Будинку Dior.
Натхненний комерційним успіхом Діора, П'єр Карден взявся випускати найбільша кількість товарів за ліцензійними угодами. Вже до початку 1958 роки він продавав лінію ргet-a-роortег в паризькому універсальному магазині, а 8 лютого 1982 газета Уеаг Deily оголосила, що його компанія підписувала 540 ліцензійних контрактів вартістю $ 50 млн. Щорічно. Через настільки обширної комерційної експансії Синдикат паризької моди навіть відмовив Кардену на деякий час у членстві. Дідьє Грумбах стверджує, що в 1930 році у виробництві паризької couture безпосередньо брали участь 59 Будинків, в яких значилося 6799 співробітників. Серед них були 33 стажиста, 1735 робітників, 118 асистентів, 135 закрійників і 116 манекенниць. До 1990 року число співробітників знизилося до 928.
У 1950-х роках лондонська couture пережила недовгий розквіт, але пізніше просто не змогла і не захотіла впоратися з проблемою різкого зниження числа приватних клієнтів. Вона не мала ні міжнародним становищем, ні фінансовими можливостями, ні навіть бажанням конкурувати з Парижем. Як наслідок цього, до кінця 1960-х років старий довоєнний стиль елегантної лондонській Високої моди практично зжив себе (за винятком компанії Харді Еміса). [2].
. квітень 1960-е, 1970-і і 1980-і роки
Паризька couture, як ми бачили, навпаки, миттєво відреагувала на зміни, що мали місце в 1950-х і 1960-х роках в міжнародній культурі й економіці, оскільки постійно трансформувала свій стиль і манеру ведення бізнесу. Елітарність у виробництві couture була збережена, але до 1966 року Ів Сен-Лоран вже почав придумувати і випускати особливу лінію рret-a-рогtег, ніяк не пов'язану з його колекцією Високої моди. Починаючи приблизно з 1970 року зв'язку couture з виробництвом одягу рret-a-рогtег та ліцензійних аксесуарів розширювалися і набували все більшого значення. Істина полягає в тому, що, лише за малим винятком (наприклад. Будинок Сhanel), зміст салонів починало приносити індустрії couture тільки збитки. Як зазначив Дж. Дріанскі від 3 лютого 1972 року, що «щорічний оборот в $ 40 млн. Паризьких Будинків Високої моди - це результат справжнісінькою роботи собі в збиток ... невелика ціна за ту репутацію, яку couture заробляє на відомому імені *. Однак, йдеться далі, Будинку Сhanel вистачило всього 4 роки, щоб завдяки виробництву готового одягу домогтися продажів на $ 2 млн. У тому ж році салон втрачав $ 700 ТОВ на операціях з Сouture, але отримував загальний дохід в $ 24 млн. На роздрібному продажі готового одягу по всьому світу », хоча почав її виробництво всього 6 років тому. За словами Франсуази висіння-Рікард, до 1980 року паризькі Будинку Високої моди налічували не більше ніж 2000 приватних клієнтів.
У Тhе Economist від 1 березня 1984 года, була опублікована наступна інформація: Сагdin дозволив використання свого логотипу на 150 видах товарів - від телефонів до реактивних літаків.- В результаті чого річний оборот компанії склав $ I млрд. Але, зазначалося далі, навіть ця цифра здавалася не такий вже великий порівняно з оборотом 81.St Lourent в $ 2 млрд. Від виданих їм в 1982 році ліцензій і $ 400 млн. від продажу парфумерії, ліцензія на яку була видана компанії Charles of the Rifz виробництво одягу класу couture становило лише 0.15% від всього фінансового обороту 81.1, що в 1983 році дорівнювало РКР 40 млн. В одному тільки універсальному магазині в Токіо. [2].
Однак в 1980-х роках становище Парижа як провідного світового центру дизайну одягу похитнулося, оскільки з'явилися серйозні й успішні суперники - такі нью-йоркські модельєри, як Келвін Кляйн, Ральф Лорен і Донна Каран, які теж займалися продажем ліцензійних товарів. Конкуренція неухильно зростала і завдяки великим італійським компаніям з Мілана - Vегsасе, armani, Guhhi та ін., - І японським дизайнерам з Токіо, напри...
