ної іспанської одягу 17-18 ст., Вони розробили розкішні костюми для придворних свят.
Жінки знову повернулися до вишитим золотом і сріблом шовковим сукням з довгими шлейфами, до дорогих діадеми і намиста, широким мереживам і комірам «стюарт», а чоловіки - до великих іспанським Бриж, вузьким беретам або струмів, прикрашеним пір'ям, штанів до колін (culottes), шовковим панчохам і довгим, широким накидкам з надставленним коміром. Це був воістину «імперський блиск».
Природно, французькою модою, розтиражованої в модних журналах, наслідували інші країни. Кілька більш стримані в сліпому проходженні французам були віденський і санкт-петербурзький двір. Після війни німецькі портьє навіть вирішили розробити національний костюм на противагу «всього французькому». Дами у Франкфурті і Карлсруе вбралися в просте біле плаття без прикрас і пояс з червоного оксамиту з скупою вишивкою. Насправді цей наряд був далекий від стародавньої німецької одягу і розглядається як фрагмент національної самосвідомості, досить короткочасний. У Росії також з'являються елементи псевдорусского. Але вже до 1820-1825 рр.. Франція знову починає диктувати жіночу моду.
Період «реставрації» в історії Європи
Поступово дамський торс знову приковують в корсет, спідниця повертається до металевого каркаса, який до середини минулого століття змінюється кріноліном: дзвін спідниці утримувався лляним чохлом, проплетенним кінським волосом, від яких і отримала свою назву нова спідниця: crin- «кінський волос» і line - «льон». Жіночий костюм: сукня на кріноліні. Чоловічий: придворна одяг з переліни. Незабаром від кінського волоса в кріноліні залишилася одна назва, його з успіхом замінили нижні спідниці, що трималися на кістяних обручах, а пізніше на дротовому каркасі.
Панівним напрямом у мистецтві стає романтизм. Його ідеал - сильна особистість, спрагла свободи. Костюм і зовнішній вигляд людини епохи також створював образи піднесені, пристрасні, мрійливі і одухотворені. У чоловічу моду повертається середньовічний плащ і загострені туфлі. У 40-50-і рр.. в чоловічому костюмі перемагає функціональність . Фрак стає парадній одягом. У щоденному одязі його замінює сюртук, більш зручна закритий одяг із застібкою на гудзики. У 60-х рр.. сюртук замінюють піджаком (у минулому частина мисливського костюма), який разом з брюками і жилетом починають робити з однієї тканини. З'являється пальто, коротке, прямого силуету. Колірна гамма обмежується темними (синім, коричневим, зеленим, чорним кольорами) однотонні, в клітинку або смужку. У середині XIX століття з шийних хусток з вільно висячими кінцями виник краватка в його сучасному розумінні. І чим більш стриманим і простим ставав чоловічий костюм, тим більша увага приділялася краватці. Виникла ціла наука з зав'язування краватки, про це навіть писали підручники. Автором одного з таких підручників був Бальзак. У XIX столітті Галстенауки були шовкові, вовняні, атласні з різними візерунками. Краватка, зав'язана по-байроновськи, була широко зав'язаною, що не стягує горло хустка, «Трагічний» краватка чорного кольору була приналежністю траурного і форменого одягу. «Вальтер Скотт» шили з картатої тканини. Біла краватка призначалася для парадного одягу балів, вечорів і званих обідів. Його належало носити з фраком або смокінгом, але ні в якому разі не з піджаком. Потім в моді з'явили...
