чні пагони цвітуть дещо пізніше, ніж з одного прищипкою. Грудневі і січневі посадки без прищіпки дають перші квітки в березні-квітні, липневі - у вересні. Квітневі і травневі посадки без прищіпки дають одиночні квітки влітку, цвітіння бічних пагонів при цьому затримається до осені, коли потреба в зрізку зростає.
У Болгарії при дворічній культурі гвоздики рослини прищипують два рази. Пагони першого порядку прищипують над третім - четвертим вузлом, досягаючи цим більш сильного розгалуження.
Підв'язка. Після прищіпки встановлюють опори для підв'язки рослин. Це дерев'яні або металеві рами висотою 1,8 шириною, рівній ширині гряди, з 10-12 поперечними планками, розташованими по висоті через 15-20 см одна від одної. Рами встановлюють уздовж гряди на відстані 4-5 м одна від одної. Уздовж гряди між рядками рослин і з країв гряди натягують дріт. Дріт протягають між кінцевими опорами (вона підтримується ще й проміжними опорами), наприкінці гряди її накручують на поперечну планку. Потім між рядками поперек гряди двоє робітників натягують шпагат.
Попередньо шпагат ріжуть на шматки довжиною, трохи перевищує ширину гряди. Один робітник закручує шпагат навколо центральної дроту. Потім обидва робочих простягають кінці шпагату кожен до свого крайнього рядку дроту, закручуючи його за проміжні рядки і зав'язуючи за крайній рядок. Цей старий надійний метод, застосовуваний повсюдно, забезпечує зручну опору рослинам. Існує кілька різновидів такого способу підв'язки: проста підв'язці, подвійна підв'язка і діагональна підв'язка.
Підв'язку проводять в той час, коли пагони виростають па 15 см вище рівня підв'язки, щоб сітка не заважала зрізку квітів і видаленню пасинків і бутонів.
Для скорочення витрат праці останнім часом стали застосовувати різні сітки з бавовняних ниток, дроту, капрону. Їх Натягнить заздалегідь, поки рослини ще не доросли до рівня сітки, інакше їх легко пошкодити. На квітучих плантаціях заздалегідь натягнута сітка заважає зрізати квіти. Тому сітки застосовують на молодих посадках, на квітучих користуються старим способом.
Температурний режим. У теплицях, де вирощують гвоздику, заданий температурний режим підтримують автоматично за допомогою термостатів. Найбільш сприятливою протягом усього року вважається температура вночі +12 °, вдень 16 °. Мінімальна температура з листопада по лютий 11 із березня по жовтень +13 °. З листопада по лютий при сонячному освітленні включається система провітрювання. Максимальна допустима температура для зимового періоду 21 °. У літній період важче обмежувати денні температури. У дні з зовнішньою температурою вище 24 ° в теплиці повинна діяти примусова вентиляція. Кватирки відкривають рано вранці, і часто має сенс залишати їх відчиненими і на ніч.
Встановлено, що нічна низька (4 °) температура сильніше діє на цвітіння гвоздик, ніж денна. Вона стимулює закладку квіткових бутонів, однак розпускання бутонів йде повільно- При підвищенні нічної температури вище 16 ° закладка квіткових бутонів і розпускання квітів прискорюються, але якість квітів - махровість і величина - знижується. Квітконіс, особливо при поганому освітленні, стає слабким.
Не можна допускати різкі коливання температури: наприклад, з 30 ° вдень до 10 ° вночі; це викликає сильне розтріскування чашечок у квіток.
Гвоздики доцільно вирощувати в теплицях, скляну поверхню яких на 30% можна розкривати для зниження температури в літній час.
Поливи. Для тепличної ремонтантної гвоздики поливи повинні бути обов'язково дозованими. При змінюють два режими: часті поливи невеликими порціями (сирий режим) і рідкісні - великими порціями (сухий режим). В обох випадках землю промачівают до повної польової вологоємності. Вибір режимів залежить від умов вирощування. Сирий режим має сенс застосовувати при вирощуванні гвоздики в ізольованих грядках, де порівняно невеликий шар землі може швидко пересихати. У грунтових грядах краще застосовувати сухий режим.
Частота поливів залежить від пори року: влітку поливають кожні 2-3 дні, взимку - кожні 7-14 днів.
1.1.6 Захист від шкідників і хвороб
Великі втрати при культурі гвоздик заподіює особливий гвоздичний грибок. Певних спеціальних засобів боротьби з цим грибком, на жаль, не є, і боротьба з ним зводиться до ретельного догляду при культурі.
Малюнок 4. Грибні захворювання (мікози)
По-перше, при виборі живців для розмноження останні беруть тільки з абсолютно здорових рослин, захворілі ж і уражені грибком екземпляри при виявленні поразок негайно видаляють і спалюють.
По-друге, при виборі місця для посадки...
