необхідні під час печебітія і надалі. По-перше, кути від цього міцніше, по-друге, кам'яна маса печі, одягнута в дерев'яну сорочку, забарвлену м'якою олійною фарбою, виглядає не так суворо, а навіть святково і оригінально. По-третє, людина з уявою і конструкторськими навичками може створювати просто казкові пічні форми. Все грунтується на дерев'яному фундаменті (дивіться загальну схему В«ОпечекВ»). Над підлогою викладають потужну дерев'яну раму з товстих брусів, на нею - настил з товстих плах, під ним - порожнє місце, де згодом люблять спати кішки. На рамі чотири-шість стійок каркаса більш тонкий. Між ними, з трьох сторін - широкі дошки шати, на середині - приступцю, вгорі по периметру, звичайно на рівні верхньої перемички дверної коробки, брус В«воронецьВ». За нього чіпляєшся, забираючись на печі. У нього включаються чавунні бруси полатей і посудних полиць і іноді хрест під сволок. Все це послідовно встановлюється в процесі биття печі.
Для місць з відкритими ділянками обігріву готуються тимчасові опечкі - широкі дошки і підпори для їх, фундамент під талу піч, коли грунт міцний, можна зробити ряжевого або на стовпах. Уподобання якомусь з них раніш не було. Хто хотів надійніше - рубав ряжевого. Під нього до влаштування підлоги влаштовують на землі рівну площадку, поверхня трамбують В«бабоюВ» - дерев'яної цуркою з ручкою на дві руки з верхнього торця. Сам ряж роблять з товстих колод, укладаючи їх горизонтально клітиною. Деякі колоди кріплять скобами. По висоті ряж точно підводять під дошки чистої підлоги. Все інше вважають вже на них зверху. Стовпчастий фундамент можна зробити навіть тоді, коли пів вже Настелені. У дошках підлоги довбають і випилюють квадратні отвори під заготовлені із затесамі зверху з чотирьох сторін стовпи. Поставити їх легше знизу, з підпілля. Так вони обертаються в отворах, конструкція буде стабільною. p> На утрамбовану землю під стовпи укладають плоскі камені-черевики. Під підлогою, звичайно, має бути сухо, тому не треба навіть прокладати ізоляційний матеріал. Стійки на ять сантиметрів висовуються із під підлоги, на них вироблені шипи прямокутного перерізу 6х6 см. На них укладають поздовжні балки дерев'яної рами з товстого бруса. Хтось з'єднує їх з дошками підлоги додатково коксу. Поперечки врубают без остачі. З'єднання кріплять нагелями. З боку шолниша (робоче місце господині) у поздовжніх балок залишають випуски, знизу їм додають фігурну форму, називають-такі випуски В«КінчикамиВ». На них зручно щепіть лучину, при необхідності щось розрубати сильним ударом, тобто використовувати іноді замість обробної дошки. Звідси вони дотягнуться до в'юшки (або засувки). Друга балка-поперечина з боку шолниша менше по перетину і між нею і підлогою залишають проміжок. Це підпічок. Тут зазвичай зберігають кочергу, рогачі для горняток, лопати - для того, щоб садити в піч хлібу тощо.
Глину для печі часто беруть прямо під вікнами будинку, на городі. Для такої печі йде саме червонувата жирна глина. Не годяться красная зерниста глина В«горошницейВ» і всі інші різновиди глини, глини інших кольорів. У загальному процесі печебітья беруть участь зазвичай десять людей: четверо копають і носять глину в будинок, двоє мнуть і подають на піч, чотири людини безпосередньо б'ють піч. Для биття печі необхідні В«хниВ». Це великі дерев'яні молотки з сосни з ручкою-сучком. Ручка трохи вигнуті. Так зручніше працювати. Один кінець ударної частини плоский. Їм рівняють і ущільнюють поверхню. А другий - затесався з двох сторін на клин. Їм товчуть або б'ють глину печі, пробираючись в кути й вузькі місця між опалубку.
В
Загальна схема "опечек": 1 - дошки постійних "опечек"; 2 - приступцю; 3 - дошки тимчасових "опечек": 4 - підпірки і розпірки; 5 - брус "воронець"; 6 - "творило" - внутрішня опалубка; 7 - стійка
Конструкція внутрішньої опалубки не просте. Її, як і зовнішню, збирають у міру наповнення глини (а готують заздалегідь). Звід топки роблять у формі пологою напівбочки. Для хорошою топки треба дотриматися умови: дуга склепіння повинна починатися з підстави, без прямих стінок. Тоді і тяга буде, і жар буде залишатися всередині. У кутах міцні обрізні дошки з'єднують впритул - у чверть. Дошки передньої торцевої стінки зсередини топки посередині наполовину надпилюють, щоб по закінченні роботи можна було їх вибити й дістати послідовно, не потривожить склепіння, що у решти дощок В«творилаВ» - так називається ця опалубка - роблять мотузкові ручки. Їх при наборі розташовують з боку устя, готують заздалегідь. Просвердлюють за два отвори в кожній дошці недалеко від краю, між ними поперек дошки вирізують борозенки під мотузку. Вдягають мотузку, зав'язують два вузла залишаючи зсередини вільну зашморг. Так вона забивається і не залишає помітних слідів на поверхні склепіння. Виходять мотузкові петлі - ручки. При розбиранні з їх пом огою легше відривати дошки від щі...
