> П'ятий (з 40-х років ХХ ст. до наших днів) - характеризується виходом Японії на ринок виробників європейського одягу.
Японці періоду Яйої (V століття до н. е. - IV століття н. е..) носили шовкові та конопляні одягу В«кинуВ». Це були довгі, перехоплені поясом сорочки з рукавами, підв'язаними у зап'ясть і ліктів. Чоловіки надягали до них вільні штани В«хакамаВ», а жінки - орні спідниці В«моВ». Саме в цю епоху почалася активна торгівля Японії з Китаєм і іншими країнами, і як наслідок запозичення японцями зразків їх національного одягу. У період Дзьомон і Яйої в основному розвивалися технології отримання сировини для ткацтва і фарбування готових тканин. Фарбування спочатку виконувало не так декоративну функцію, скільки охоронну, тому що в якості барвників використали лікарські рослини, які наділялися магічними властивостями, тому отриманий з них колір набував особливого значення.
Під впливом японського характеру, культури та клімату чужоземні наряди поступово змінювалися. У VIII столітті, з переїздом імператорського двору в нову столицю Хейан (Кіото), на противагу іноземної моді з'явився багатошаровий стиль В«кокуфуВ». Тоді ж на основі буддизму формувалася символіка орнаментів, на основі сінто - символіка кольору, сезонність кольору і дизайну. Так, кожен візерунок повинен був мати сприятливе лексичне вираження. Японці вірили в магію слова - Котодама, яка є феноменом сінто. Вони до цих пір вважають, що слово може накликати біду або, навпаки, принести удачу. Орнаменти, пов'язані зі словами "відкрити", "починатися", "рости", "тривати", "танцювати", "підніматися", "ховатися (в укритті)", "уникати (біди ) "," мати майбутнє "вважалися хорошими. А візерунки, що асоціювалися зі словами "падати", "закінчуватися", "рватися", "стискуватися", - поганими. Наприклад, розгорнуте віяло пов'язаний зі словом "відкривати, розкриватися", що несе сприятливий сенс, однак він не повинен бути відкритий повністю, інакше з'являється сенс, що майбутнього вже немає, йому далі нікуди відкриватися, це приділ. p align="justify"> Важливим документом в історії костюма став кодекс "Тайхо ріцуре" VII в., т.к. в ньому вперше детально описувався костюм вищих верств суспільства: аристократії, чиновників і військових. В«Регламентується предмети одягу і її колір; специфічна відмінність жіночої парадного одягу - багатоколірний пояс, поєднання кольорів на ньому було особливим для кожного класу або рангу; придворне одіяння власниць нижчих рангів (6 - 9-го) визначалося дещо по-іншому - колір сукні вибирався по чоловікові, пояс у всіх був темно-зелений, верхня спідниця - зелена або блакитна, шкарпетки - білі, а зачіска - накладна; формений одяг жінок-чиновниць відрізнялася зеленим і блакитним кольором ... В»
Підсумком періоду Хейан (кінець VIII - XIII століття) стала поява прототипу національного костюма - халата косоде з вузькими рукавами. Селяни використовували його як ве...
