авно продавалося під грифом «Тільки для посвячених», на наших очах перетворюється на комерційно успішний товар для всіх. Свого часу Енді Уорхол звів прекрасну Мерилін Монро до рівня штампа. Тиражування вбиває елітарність і ексклюзивність, а значить, і велику частину чарівності.
У зв'язку з цим доцільно навести цитату з інтерв'ю, взятих Маргіт Й. Майєр у Гельмута Ланга взимку 1998/99 в Нью-Йорку.
« Маргіт Й. Майєр : Складається враження, що вплив багатьох видних дизайнерів на масову моду в останні роки було дуже незначним. Типовий приклад - Джон Гальяно. Його стилізована під Діора колекція практично ніяк не позначилася на вуличній моді.
Гельмут Ланг : Сьогодні вже не можна застосовувати цю стару класифікацію - кутюр, прет-а-порте, вулична мода. Межі стерлися, більше не існує напрямків у чистому вигляді. Найбільш впливові дизайнерські марки використовують елементи всіх трьох категорій як частини одного цілого. Тепер всі три одночасно перейняли роль джерела натхнення, яким раніше була висока мода, а з початку 60-х - мода вулиць, і рухають машину моди далі. Домашніх кравчинь, копіювали і интерпретировавших в 50-ті Діора, змінили промислові підприємства всіх цінових рівнів, від мережі магазинів на кшталт «Gap» та «H & M» до топ-лейблів. Всі вони вбирають імпульси, які виходять від творчих марок і роблять на цьому величезний бізнес в глобальному масштабі. Тут відразу видно, що і звідки безпосередньо з'явилося, від сезону до сезону. За всім стоять гроші в самому банальному сенсі. Ти можеш купити собі маленький будиночок в хорошому місці або великий будинок в - поганому »( Зеллінг , 2000).
Те, наскільки серйозно оцінюють цю проблему будинку моди, доводить проведений в 2002 р. в Мілані Всесвітній саміт з питань моди («Global Fashion Summit»), в якому взяли участь Патріціо Бертеллі з «Prada Group» , Ренцо Россо з «Diesel», Санто Версаче, Дієго Делла Вале з «Tod s», Доменіко Де Сіль з «Gucci Group». Учасників хвилювали питання виживання та успіху на ринку предметів розкоші. На думку Доменіко Де Сіль, модні бренди мають межа зростання, досягнувши якого, вони втрачають в іміджі. Тим не менш, він вважає, що у акціонерних компаній немає іншого виходу з ситуації, що склалася, крім збільшення прибутку шляхом розширення кількості брендів. Серйозні дебати викликала і цінова політика. На думку Ренцо Россо, молодь зовсім не прагне купувати дорогі товари, вона бажає отримати модний одяг за невисокими цінами. Навпаки, Патріціо Бертеллі вважає, що це питання слід розглядати в історичній перспективі: сьогоднішня молодь завтра подорослішає і неодмінно вибере НЕ простоту, а розкіш.
На закінчення цієї теми варто сказати, чому, на нашу думку, незважаючи на те, що марки «Haute Couture» здають свої позиції, вони їх ніколи не здадуть до кінця. «H & M» і «Zara» просто не зможуть існувати без тих, кого вони підробляють. Якщо ні мрії про краще життя, то нічого не залишиться і від мас-марок.
І ще хочеться процитувати слова друга і соратника видатного кутюр'є ХХ століття Іва Сен-Лорана П'єра Берже: «Основна складність, пов'язана з модою, полягає в тому, що мода - це не мистецтво. Але щоб існувати, вона потребує художника »(з інтерв'ю головному редактору російського видання Vogue Альоні Долецької).
2.6 Інстит...
