клинами. Силует бліо кінця XI - початку XII в. характеризується вузькою і похилою лінією плечей, підкресленими лініями грудей і талії і розширенням донизу від лінії стегон. Довжина його коливається від лінії колін до середини литок (ріс.58). Через розрізи бліо виднілася нижня сорочка, яскрава і контрастна з ним за кольором. Верхній одягом і раніше служив напівдовга драпірований плащ, застебнутий на пряжку або зав'язується спереду. Костюм доповнювали вузькі довгі
штани-панчохи , м'які черевики або чоботи зі шкіри, невелика шапочка конусоподібної форми або капюшон.
В кінці XII в. в Європі з'являються феодальні герби, що перетворилися згодом у фамільні. Спочатку це були знаки на лицарських обладунках, пофарбовані в певний колір. Часто герби ділилися на дві - чотири частини, пофарбовані в різні кольору. Колір одягу феодалів починає слідувати квітам герба, вказуючи на знатне походження свого власника. Так виникає мода міпарті , згідно якій окремі частини одягу (рукави, половинки штанів, взуття і т.д.) забарвлювалися в різні кольори. Особливо яскравий, клаптевий характер носила одяг молодих франтів, виражали таким чином свій протест проти одягу багатих городян.
6.2 Період пізнього середньовіччя (XIII - XV ст.)
Розвиток крою і поява моди призводять до того, що в асортименті одягу, в її силуетні і конструктивно-декоративних лініях з'являється різноманітність. Чоловічий костюм розвивається на основі двох силуетів: прилеглого і вільного, розширеного донизу. Прилеглий силует відрізняється від силуету романського періоду, насамперед розширеною лінією плеча, що конструктивно досягалося за рахунок прісборенного оката рукави і спеціального ватного валика - прокладки. Конструктивні та декоративні лінії підкреслювали груди і тонку, трохи занижену талію, оформлену поясом. Довжина одягу прилеглого силуету незаходила за лінію стегон. Для одягу прилеглого силуету характерний пурпуан - коротка обтяжних куртка із застібкою-шнурівкою спереду або ззаду, безрукавні або з довгим рукавом. До пурпуану зазвичай кріпилися штани-панчохи; згодом у знаті він перетворюється на нижній одяг. Деталі крою пурпуан повторювали форму лицарських лат XIV - XV ст. (Ріс.59). Поверх пурпуан надягали вузьке коротке Котарді із застібкою спереду на гудзики і декоративним поясом по стегнах (ріс.60) Котарді перетворює туніку в сукні, назви яким немає в російській мові (як і багатьом одягам іноземного походження, що не носиться в Росії), і тому ми будемо іменувати його спіднє - кіт , що підтверджує назву "сюркот" - надягнуте на кіт. Кот-туніка, або плаття, стягалася шнурівкою на боках, спині та грудях, поки не здогадалися сформувати виточки і тим перейти до форми сукні, яке в російській термінології отримало назву плаття принцес, в термінології Франції - Котарді. У XIV в. його замінює жакет з рукавами, розширеними і зібраними по окату буфами (ріс.61). В кінці періоду в костюмі такого типу використовувалися ватяні прокладки (в області грудей і валики на плечах) - для хорошої посадки та підкреслення мужності вигляду. Облягаючі короткі куртки носили з шосе - штанами-панчохами з еластичного сукна, туго облягають ноги, і з гостроносої взуттям пігаш , шкарпетки частина якої з XIV в. стає перебільшено довгою (до 70 см) залежно від суспільного становища її власника. Колір взуття ретельно підбирали до ошатної одязі: білий, пурпурний, із золоченої шкіри з коштовностями. За формою взуття було однаковою для правої і лівої ноги. Вузький костюм, що підкреслює стрункість, витягнутість фігури, доповнювався верхнім одягом - довгою або короткою, дуже широкої внизу і по низу рукавів, спадаючої рівними фалдами. У контрасті двох різних силуетів естетичні якості чоловічої фігури були ще більш виразні. Прямий вільний силует мало сюрко - довга накладна безрукавні одяг, що надівається на кіт або лицарську кольчугу. Кот - кроєних одяг, що з'явилася в чоловічому костюмі XIII в. замість бліо. Ця назва позначало не тільки конкретний вид одягу, але і її форму, і покрій, наближаючись до російському поняттю "сукня". Звідси сюрко (від франц. surcot) - надівається поверх кіт одяг. Декоративно в ній підкреслювалися лінії горловини, пройми і низу. В кінці XIV - XV ст. сюрко витісняється упелянд (Рис.63) - верхньої накладної та орної одягом різної довжини, яку носили з поясом і без нього. Найбільш характерними елементами цього одягу були незшиті боки, застібка спереду на кілька гудзиків на стоячому, обробленому хутром комірі, обробка численними зубчастими фестонами. Довгий упелянд характеризувався неосяжної шириною низу, доходила до 7 м, і шириною рукавів внизу до 3 м. Крій його представляв собою 3/4 кола, а крій рукавів - залишилася 1/4 частину. Всю ширину упелянд закладали під пояс рівномірними складк...
