тканину занурюють у фарбу. Після розв'язування на місці звивання залишається непрокрас. Така техніка називається лахерія. Вона схожа на батік, але тут інший метод резервування.
Технологія, відповідна батику, відома під назвою Каламкаров і збереглася в основному в Коромандель і Тамилнаде в середовищі ремісників, що виготовляють для місцевої клієнтури портьєри для храмів, пологи, балдахіни, часто включають міфологічні сценки і навіть портрети. Зрозуміло, що така технологія не дає великої кількості виробів і не може задовольнити широкий попит. А такий попит з'явився в Індії в XVII столітті, у зв'язку з її колонізацією англійцями.
Поширення методу набійки, або набивання стало важливим удосконаленням. Індійські ситці (голландське chintz від хінді чхінт ) користувалися величезною популярністю в самій Індії та за її межами, особливо в Європі XVII-XVIII століть. Для мольеровского Журдена обзавестися ситцевим халатом означало долучитися до аристократичного суспільству. Європа була настільки підкорена індійськими ситцями, що швидко перейняла технологію їх виготовлення. Можна зробити висновок, що саме європейський попит породив розвиток індійської набійки, яка абсолютно витіснила ручне виготовлення тканини в Індії. Набивні тканини згадуються в творах художньої літератури і спогадах мандрівників перших десятиліть XVI століття як вже поширений вид текстильних виробів. Сучасні дослідження знаходять відносяться до все більш ранніх періодів докази того, наскільки високо були розвинені тканинне виробництво і технології в середньовічних Індії та Китаї.
Китай дав світу такий прекрасний матеріал, як шовк. Техніка прикраси шовкової тканини методом набійки в Китаї називалася жанцзе. Це можна перекласти як візерунки фарбою, орнамент, одержуваний зануренням у фарбувальну рідину. У багатьох письмових джерелах говориться, що тканини жанцзе повсюдне носила як знати, так і простий народ. У танский період існувало три різних методи нанесення візерунків фарбою: воскової, блоковий і вузликовий. Мабуть, найдавнішим і традиційним з них є метод лацзе (візерунки воском). Найчастіше застосовувалася двоколірна забарвлення. У три кольори пофарбовані деякі які дійшли до нас зразки. Вони називалися санбаоцзе. Дослідники-етнографи вважають, що потрійна забарвлення була технічним межею, оскільки при накладенні четвертого шару тканину робиться майже чорної. Вищеописаний спосіб можна сміливо назвати батиком. Тільки це батик на шовку [38].
У Японії технології прикраси тканини розвивалися своїм особливим шляхом. Як і багато іншого, це було обумовлено її географічною ізоляцією, самодостатністю і своєрідністю культури. Вважається розпис по тканині світовій культурі під назвою батик, була завезена в Японію з Індії або з Китаю. По-японськи він називався рокеті і використовувався при розмальовуванні тканини для ширм і одягу. VIII століття було золотим століттям художнього ткацького виробництва в Японії. У цей час вже існувало безліч видів тканини; крім батика, розвивається вишивка і воскова набійка - сурімоно, а також техніки кокеті (візерунки за трафаретом) і юхата, що нагадує індійську лахерія. З Х-ХІ століть японський костюм став розкішним як ніколи. Погоня за складністю наряду викликала до життя мистецтво чергування колірної гами складок і одягу і ретельного розміщення узору, який не повинен губитися в складках. Малюнки, отримані технікою трафарету, витісняються градуйованою ручним розписом. З плином століть міняються переваги: ??так, в XIII столітті в моду входить орнаментація гербами, а в кінці XVI повною мірою оцінять значення сюжетного узору, і на тканину для кімоно ширм переносять цілі картини. Продовжує розвиватися техніка набойние малюнка, а в кінці XVII - техніка юдзен, розроблена Міядзані Юдзен - малюнок за допомогою рисової пасти! Виникає питання, а не чи привезли цю технологію голландці з Яви? Адже саме в торгівлі з Японією Нідерланди добилися майже монопольного становища. На початку XIX століття виготовлення тканин і візерунків досягло великої досконалості, але творчість в орнаментиці починає витіснятися штампуванням, як це трапилося набагато раніше в Індії та Китаї, де зв'язок з Європою налагоджувалося спрадавна по Шовковому Шляху, а потім у процесі колонізації [59].
Особливо слід відзначити вропейскій фактор розвитку тканинних технологій. З проникненням європейців (переважно, голландців і англійців) в Індію та Індонезію пов'язані багато цивілізаційні та культурні процеси. У їх числі розвиток ткацько-фарбувального виробництва у зв'язку з розширенням попиту, поширення технологій, взаємопроникнення східної та європейської естетики в орнаменталістиці, її збагачення і в той же час деяке спрощення, необхідне при широкому виробництві.
З середини XIX століття голландці, що втратили свій вплив на європейський ринок, розвинули підприємницьку діяльність на...
